根据搜索机构Kirk Palmer and Associates提供的数据显示，在过去的12个月时间里，包括LVMH集团、MatchesFashion和Skims在内的50家时尚公司都任命了新的财务总监。仅在今年3月份，一个月的时间内就有Allbirds、Stitch Fix和Burberry等多个集团发生了相关人事变动。值得注意的是，其中大部分的人士变动都是从科技领域流向时尚行业。
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从频繁更换集团高管和掌舵人来看，行业内外似乎都透露着焦虑气氛。但非常明确的一点就是，在各品牌未来的发展策略中，如何通过科技来提高整个产品供应链的效率依然是主流话题。可能会是通过技术改革缩短交付周期，也可能是研发新型面料创造更多可能。 不过，就近期时尚界一些引发关注的事件来看，我们对于高科技在行业内起到的作用还是要打一个问号。
Coperni 2023秋冬秀场
Coperni 2023春夏秀场
巴黎品牌Coperni连续两季分别用喷涂面料和机械狗作为秀场发布的噱头，其展现的科技含量让人眼前一亮，吸引了不少关注度。前者由Bella Hadid裸身上台接受材料喷涂；后者则在T台上利用了机械与模特之间的互动，展现了微妙的人机关系。不过当把两场秀合二为一的时候，不难会让人联想到Alexander McQueen当年那场经典的“NO 13”大秀。 Alexander McQueen 1999春夏秀场
追随时光机回到上个世纪九十年代，英国设计师Alexander McQueen在他的1999春夏系列秀场上，将机械臂搬到了伸展台，超模Shalom Harlow身穿白色A字裙走到舞台中央，她的身体突然停滞住，周边的机器开始在其身上喷洒颜料，突然被控制住的她，惊慌失措，仿佛在演绎死亡边缘的白天鹅，极具戏剧张力。对于这一设计，当年的解读是以此引发大众对科技和人工智能潜在创造威胁可能性的思考。
再看Coperni的喷涂服装，裸身出场的模特接受现场喷涂与McQueen的展现形式看似异曲同工，但事实上它并非一项全新技术。这项喷涂面料技术最早出现在2010年，由西班牙设计师Manel Torres博士研究后发明。当年他成功地将涂料和棉花等成分混合在喷雾罐中，加入抗凝剂，使得喷雾喷出遇到空气后，可以在表面产生凝固物，并可以清洗。后来，他创立了 Fabrican 公司，也正是 Coperni “喷雾服装”的合作者。不过这样的技术，自发明之后就引来了不少争议，比如说喷绘材质的耐久度，以及溶解剂本身是否环保等。特别是喷涂后凝固物的可塑性有一定的局限，使得其在一般场景里只能制造贴身衣物。另外，产品本身的高昂造价也使得它更适合在医疗急救品或者运动品市场存在。 十余年过去，这项技术并没有得到大规模普及使用，且还在以当年的形式重复展示并引发关注，实在让人质疑其未来发展的可能。 Balenciaga 2022秋冬高级定制系列 使用了日本石灰石基氯丁橡胶潜水面料
类似的境遇也出现在了氯丁橡胶这个材料上。十年前以“太空棉”这个身份走在潮流风口浪尖上的它，去年转换身份以日本石灰石基氯丁橡胶潜水面料引入Balenciaga高级订制秀场，让现代的年轻受众重感受它的魅力。 但是，当屡次看到此类换汤不换药的“创新”重现人间，不自觉会陷入一种思考怪圈——时尚世界里的高科技创新，还有在进步吗？
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 2023秋冬系列延续经典褶皱设计 回顾近年来时尚界高科技运用的一些高光时刻，无一伴随着经济的快速发展。上个世纪80年代，日本设计师三宅一生设计出了能够形成褶皱的面料，改变了时装原本“娇贵”的面貌；2010年代，Burberry将全息投影运用到了秀场，多角度展示时装，成就了当年时尚科技的高点；随后的十年时间里，3D打印、AR应用程序、虚拟产品等等依次登场，每一次新科技的推出，无疑都能引发新的讨论。 然而当我们回头再看三年疫情后的时装周，品牌们试图在无序的环境中回归设计本身，以再次找回品牌价值，并最终实现更好的售卖。当下复古风盛行和基本款当道的流行趋势，甚至让人怀疑原应发光发热的科技元素遭到了抛弃——其实不然，许多高科技的应用都“藏”在了更加成熟的层面，比如制衣材料。 ANREALAGE 2023秋冬系列通过热感应技术让服装现场变色 Bottega Veneta 2023春夏系列以皮革“拟态”展示当下奢侈态度
日本品牌ANREALAGE在2023秋冬系列中加入了热感应技术，发布会上的模特们像是太空人一般站在T台上，接受紫外线灯的照射。伴随着灯光的移动，原本硬朗的白色西装逐渐展现了“隐藏”在其中的底色，热情洋溢的格纹印花瞬间布满全身。值得一提的是，这样的热敏材料运用技术其实也并不新鲜，有意思的是设计团队不仅运用在了常规面料上，更是将其使用在再合成皮革和天鹅绒等面料上，让我们看到了热感应变色的更多可能。另外还有我们刚刚提到的Balenciaga ，其在去年以菌丝材料作为皮革替代品制作出一款大衣；Hermès也与生物公司MycoWorks合作，将其开发的菌丝体皮革用于制作Victoria手袋；以及备受关注的Bottega Veneta，其通过科技手段将皮革变得更加柔软，制作成日常格纹衬衫或背心等单品，以生物学中的“拟态”效果重新定义当下的奢侈态度。
Loro Piana推出The Gift of Kings羊毛面料
此外，业界讨论了多年的产品追溯二维码也终于在市场上看到了身影。以Loro Piana为例，其在最近推出了一款名为The Gift of Kings的羊毛面料，会在由这款面料所制成的衣服上附上二维码。顾客在扫码后可以追溯产品从纤维原产地到门店经历的全过程，并且能够通过追根溯源的方法来登记所购商品的所有权，实现数字化时代的代代相传。类似技术在ZEGNA等品牌也有所体现，这样的技术让人们能直观看到实体产品和科技技术的结合，真实地满足了普罗大众的消费需求，可以更放心地购买商品。
Gucci与潮玩品牌Superplastic合作推出的SuperGucci系列NFT玩偶 当然，技术进步对于时尚行业最大的改变是为购物体验带来更多可能。在线上购物已经全球普及的当下，越来越多的品牌开始把重心放在虚拟世界建设上。包括创建虚拟商店，推出数字藏品，或者把加密货币作为支付方式，以拓宽消费者与数字世界的接触。但是，被越来越多人看到的虚拟市场似乎正在发生激烈的变动——随着资本的不断涌入，带来的不是期待中的稳定增长，反而更像是一个“挤泡沫”的助推器。
尤其是受到加密货币市场经历了挤兑和崩溃的影响，一个新的问题应运而生： 这些在虚拟世界当中存在的商品，如何让更广阔的受众感受到它们的价值？ 就像人们在看到现在流行的虚拟穿搭时，第一反应就跟当年的QQ秀一样，质疑其作为新鲜事物存在的合理性。人们总是在一个全新的媒介里尽可能的还原现实世界里所存在的秩序，对于服饰的需求也一样来源于此。而如今正式进入后疫情时代，再次回到现实世界的消费者又需要什么样的产品同时覆盖现实和虚拟世界的需求呢？
不少试水的虚拟时尚平台在此时走向末路。字节跳动旗下虚拟时尚平台沸寂Pheagee于日前宣布，该平台鉴于公司业务调整，于2023年4月19日起正式停运。从2022年6月正式推出到现在，运营了不到一年的时间——这似乎预示了一种趋势：单方面的覆盖虚拟世界平台，明显已经无法满足大众的需求。
NFT PARIS在巴黎时装周期间举行
在今年巴黎时装周期间举办的NFT Paris活动上，这个问题也被很多人提及。一方面人们看到了区块链技术能够为时尚行业提供产业链透明度，其在颠覆身份、数据和确权方面的巨大潜力；另外一方面，对于新模式的挖掘也从未停止探讨。Rtfkt联合创始人Benoit Pagotto在接受采访时表示，时尚行业没有过度关注短时间内的估值和炒作，而是采取了更加谨慎的方式。咨询公司Blvck Pixel的创始人兼首席执行官Teddy Pahagbia也表达了类似的观点，现在的投资会受到更严格的审查，也更侧重于制定长期战略，炒作已经过去，重点是将数字设计和NFT整合到产品供应链和客户体验中去。“我从一些内部人士那里了解到，一些品牌现在正在退后一步，看看如何在他们的产品生命周期中运用Web3 。数字时尚仍然是一回事儿，但会从产品开发便利性的角度进行更多观察。”
如今，一边是时装周上的线下时装秀，一边是线上数字原住民们在自己的世界里享受与世隔绝的生活，现实与虚拟还存在着巨大沟壑。 对于高科技的运用，时尚界或许更需要做的是，如何通过科技手段对时尚行业进行升级的同时，让更多的消费者真正感受到时代的红利 ——就像2000年前后亚马逊和谷歌横空出世那样。
编辑-代晶地
文字-Di、Juraj
新媒体编辑-锦鲤
图片-部分来自品牌，部分来自网络
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